Консервируем и варим варенье сами
Сок Варенье Компот Сироп Джем Пюре Конфитюр Желе Повидло Мармелад Цукаты
Что нужно знать
Консервирование ягод и фруктов
Консервирование овощей
Консервирование зелени


Ежевика посадка и уход

Ежевика и ее гибриды - растения красивые и высокоурожайные. Они неприхотливы, и ухаживать за ними нужно так же, как за малиной. Единственная проблема невысокая  зимостойкость наиболее привлекательных сортов. Но если вы правильно подберете место выращивания и своевременно укроете кусты от мороза, ежевика будет радовать урожаем многие годы.

Где, когда и как сажать ежевику

Ежевика предпочитает хорошо освещенные места. При недостатке света молодые побеги сильно вытягиваются, затеняя плодоносящие. К тому же они не успевают подготовиться к зиме, так как период роста затягивается. Медленно развиваются и плодовые веточки, из-за чего позже созревают ягоды. В целом нарушаются основные процессы жизнедеятельности, и растения становятся менее устойчивыми к вредным организмам и неблагоприятным факторам внешней среды, качество ягод резко снижается, они загнивают. В зимнее время при сильном ветре стебли страдают от иссушения. Летом порывы ветра обламывают плодоносящие веточки, сбивают и повреждают ягоды. Поэтому сажать ежевику предпочтительнее в местах, защищенных от ветра.

Для ежевичной посадки не годятся участки, которые постоянно затапливаются паводковыми, талыми, ливневыми водами. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1 м. Ежевика любит дренированные средние суглинки с реакцией почвенного раствора рН 5,5-6. Посадку проводить лучше весной, так как при осенней посадке велика опасность зимнего подмерзания молодых растений. Как и малину, сажают ежевику в ямки или траншеи. Если место выбрано вдоль высокого забора, следует отступить от него на 0,7 - 1 метра, чтобы не затенялись растения и было удобно за ними ухаживать, собирать урожай. Такое же расстояние выдерживают, сажая около стены постройки. Расстояние между посадочными ямами определяется в зависимости от побего-образующей способности вида и сорта, способа выращивания. При кустовом способе возделывания сорта с высокой побегообразующей способностью сажают через 1 - 1,2 метра по одному в яму и по 2, если побегов образуется мало. Между рядами оставляют 1,8 - 2 метра. При выращивании на шпалере растения располагают через 2,5 - 3,5 метра. При заправке места посадки плодородный слой почвы, вынутый из траншеи или ямы размером 40x40 см, кладут рядом, смешивают с органическими и минеральными удобрениями.

По усредненной норме на одно посадочное место нужно 5 - 6 кг перепревшего навоза или компоста, 100 - 150 грамм суперфосфата и 40 - 50 грамм сернокислого калия. Заправочную смесь насыпают в яму или траншею, заполняя ее на две трети, присыпают плодородной почвой без удобрений и на нее ставят саженец. Корни засыпают тоже плодородной почвой, причем поэтапно, перемежая с поливом. При этом растение слегка потряхивают. Для контроля правильности посадки есть такой ориентир: ростовая почка у основания стебля должна быть заглублена не более чем на 3 см.

Завершив посадку, вокруг куста делают лунку, чтобы лучше улавливалась и сохранялась поливная и дождевая вода, раньше накапливался самый первый снежок. Можно приствольный круг прикрыть отслужившей свое и потерявшей прозрачность пленкой. Ее расстилают по ряду, проделав прорези для будущих побегов замещения, полива и на 2 - 3 см засыпают почвой. Осенью пленку снимают, а почву вокруг молодых кустиков обязательно мульчируют. В качестве мульчи используют перегной, в крайнем случае взятую с огорода землю, перепревшие опилки только не хвойных деревьев, смесь опилок с вылежавшимся торфом, насыпая слоем 5 - 6 см. Кстати, этими же материалами можно замульчировать кустики сразу после посадки и в дальнейшем делать это ежегодно весной. У высаженных растений стебли срезают у самой земли.

Когда на следующий год появятся соцветия, их тоже нужно срезать, чтобы дать возможность растению потратить все силы на формирование корневой системы, а не на плодоношение. При хорошей заправке посадочной ямы первые 2 - 3 года вносят только азотные удобрения. Весной их дают с заделкой в почву, используя на 1 метр квадратный 10 - 15 грамм мочевины или 20 - 25 грамм аммиачной селитры. Остальной уход сводится к рыхлению почвы, если она не замульчирована, удалению сорняков, поливу. К концу первого сезона на новосадках вырастают побеги замещения, способные уже в следующем году к плодоношению.

Слагаемые богатого урожая - полив ежевики

Считается, что ежевика более устойчива к засухе, чем малина. Обусловлено это тем, что ее корни глубже уходят в землю и оттуда берут воду для нужд растения. Однако когда начинают созревать ягоды,  почвенной влаги кусту не хватает и ежевику нужно поливать. Не помешают дополнительные поливы, если лето выдастся жарким и засушливым.
Подкормки. Ежегодно весной под плодоносящий куст вносят 50 - 60 грамм аммиачной селитры. Осенью с четвертого года жизни на участке заделывают под каждый куст 6 - 8 кг перегноя или компоста, 90 - 100 грамм суперфосфата и 25 - 30 грамм сернокислого калия. Для более точного расчета дозы удобрений специалисты рекомендуют сделать анализ почвы в агрохимлаборатории.

Опоры и крепление стеблей к ним
. Растениям ежевики и ее гибридам часто требуется опора. Это открывает для садовода возможность проявить свои творческие возможности. Кажется, чего проще - вбил кол и привязал к нему побеги, оставленные на плодоношение. Да, это самый простой способ. А ведь сколько напридумывали еще других! Колья размещают не только в центре кустов, но и между ними. При этом стебли крепят так, чтобы каждый куст был похож на огромный театральный веер. Можно, наоборот, стебли собрать в пучки и подвязать их так, чтобы получились арки, увешанные ниспадающими гроздьями ягод.
Еще больше возможностей при устройстве шпалер - от различных вертикальных до горизонтальных. Опорой может послужить и какое-то плодовое (и не только) дерево, забор, стена небольшого сооружения, постройки, которые нужно задекорировать. Для стелющейся ежевики с побегами, способными вырастать до 5 метров, даже фонарный столб может оказаться отличным напарником.
Классическую шпалеру делают так. В качестве опор используют деревянные колья, металлические трубы, железобетонные столбы длиной 2 - 2,2 метра и диаметром 8-10 см. Перед установкой деревянные колья выдерживают в растворе медного купороса (1 кг на 50 литров воды) в течение 2 - 3 дней. Трубы целиком или только заглубляемую в почву часть (50-60 см) обрабатывают защитным битумным лаком.
Шпалера состоит из 3 проволок, натянутых на высоте 50, 100 и 150 см. Оставленные на плодоношение стебли весной обвивают вокруг двух верхних проволок: часть влево от центра куста, часть вправо, 4 - 6 вокруг средней проволоки и столько же вокруг верхней Встречные стебли соседних кустов переплетают между собой. Можно все стебли направлять в одну сторону от центра куста.
Стебли стелющейся ежевики поднимают до верхней проволоки, обвивают их вокруг нее 1 - 2 раза и спускают к средней. Затем снова поднимают к верхней проволоке. В этом случае полнее используется вертикальное пространство шпалеры.
Веерный способ выращивания на шпалере предполагает раздельное размещение плодоносящих стеблей и растущих побегов. При этом способе молодые побеги подвязывают наклонно в одну сторону, а плодоносящие стебли - в другую.
А можно просто стелющуюся ежевику (да и пряморослую тоже) высадить с южной стороны постройки около отмостки и закрепить на стене несколько нитей проволоки сверху вниз и поперек, образовав своего рода сетку. Рано весной стебли, оставленные на плодоношение, наклонить в сторону стены так, чтобы их основание лежало на отмостке или зависало в 1 - 2 см над ней. А весь остальной стебель с разветвлениями растянуть по сетке. Молодые побеги оставить на отмостке, чтобы не мешали сбору ягод. С такой опоры будет легко удалять отплодо-носившие старые стебли, а молодые сдвигать с отмостки и укрывать на зиму.

Обрезка ежевики


Весной оставленные на плодоношение стебли укорачивают, чтобы их высота была 1,6 - 1,8 метра, то есть удобная для ухода за растениями и сбора урожая. Выполняют эту работу одновременно с подвязкой к опоре. Попутно обрезают подмерзшие стебли до первой живой почки, делают санитарную прочистку, удаляя поврежденные, больные и сломанные побеги.
В конце мая-начале июня проводят нормировку, срезая у самого основания лишние молодые побеги. Оставляют от 6 до 10, причем средних по силе роста, так как мощные побеги плохо срастаются с корневищем материнского растения и часто выламываются ветром или во время пригибания на зиму. Окончательную нормировку проводят следующей весной, оставляя на плодоношение в кусте 4 - 6 стеблей или в ряду 10 - 12 на метр посадки. На этот раз сохраняют только самые сильные стебли.
В июне проводят пинцировку молодых стеблей высотой 60 - 90 см, срезая на 5 см верхушки.

Второй раз пинцировку применяют к выросшим до 60 см боковым побегам, укорачивая их до 40 см. В результате вырастает множество новых веточек. Весной следующего года их обрезают, оставляя на каждом боковом разветвлении 10 - 15 почек.
Сразу после сбора урожая отплодоносившие стебли вырезают у самого основания, не оставляя пеньков.



« Вернуться на предыдущую
Комментарии

Анонимно

классно
Оставить комментарий



Дом и семья
Кулинарные рецепты
Сад - Огород
Ландшафтный дизайн
Цветник
Реклама
Все права защищины
(C) 2007 - Marmeladov.ru
email: info@marmeladov.ru
Rambler's Top100 Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика